Cabecera desembragable con descensor de ocho empotrado

Cuando estamos haciendo rápel en un barranco, es bueno que la cuerda por la que rapelamos llegue justa hasta la poza, incluso un poco menos. El sentido de esto es que no tengamos que sacar el ocho del rápel, quedando libres de la cuerda al contactar con el agua.  Otro motivo es evitar el peligro de quedarnos enredados en ella o perdamos el descensor de ocho al sacarlo.

La cabecera del rápel debemos hacerla desembragable. Esto se hace por si el que está rapelando tiene problemas, le podremos descender desde arriba.

¡Esta maniobra debe hacerse siempre!.  Las formas principales de hacer la cabecera desembragable: una empotrando el descensor de ocho contra el descuelgue y otra bloqueándolo con un nudo dinámico fugado.

Decir que en un barranco los más experimentados han de bajar uno el primero y otro el último y nunca perder de vista al que está rapelando por si necesita ayuda.

El que monta la cabecera, es el que permanece en ella, espera a que todos rapelen y finalmente la desmonta y baja el último.

Cuando hablo de barranquismo, me gusta terminar dando las recomendaciones, para animaros a contratar guías de barranquismo, pues estos post y vídeos, los hago para reforzar conceptos de seguridad en montaña y no para que los tomemos como un curso de barranquismo.

• Para principiantes, no iniciados o grupos hasta 10 personas, recomiendo llevar dos guías.
• Para personas que practican barranquismo de vez en cuando, y que se adentran por primera vez en un barranco que no conocen, pueden contratar perfectamente un guía que les acompañe, seguro evitarán sorpresas.
• Sólo personas experimentadas que practican barranquismo asiduamente podrían plantearse entrar en un barranco por primera vez solos.
• En el caso de tener algún problema los guías sabrán realizar cualquier tipo de maniobra para sacarnos del apuro, además de llevar el material necesario para realizar estas maniobras.

Cortesía de: Encorda2

La espeleología, se desarrolla por lo general en un lugar de difícil acceso, oscuro, frío, húmedo y muy probablemente sucio, donde un pequeño accidente, que en otras condiciones no supondrían un gran problema, puede convertirse en una experiencia que prefiriésemos no recordar.

La elaboración de un botiquín adecuado a las principales patologías y accidentes que pueden derivarse de nuestra actividad y que además, no ocupe demasiado espacio ni pese mucho, no es fácil, por eso voy a intentar orientar la elaboración de un botiquín personal, que cualquier persona, podría utilizar.

Las principales patologías con las que nos podemos encontrar son:

• Contusiones y fracturas.
• Heridas y hemorragias.
• Hipotermias.

botiquín

Hay 3 elementos que nunca deben faltarle a un espeleólogo en su saca: Luz de repuesto, una manta térmica de emergencia y una fuente generadora de calor (carburo, vela, hornillo… sin olvidarnos del mechero). Cuando preveamos que vamos a pasar mucho tiempo dentro de una cueva, sin movernos, es importante que pongamos en práctica la Regla de las cinco “R”: Reposar, Recalentar, Reconfortar, Rehidratar y Realimentar. Para ello nos aislaremos del suelo, con cuerdas, sacas, mantas reflectivas, y si es posible, montaremos un vivac como punto caliente hasta que podamos volver a ponernos en marcha o venga ayuda si la necesitamos. Algo de comida de alto contenido energético y agua nunca nos debe faltar, incluso hay espeleólogos que sustituyen su vela por un hornillo de gas que no sólo nos aportará calor, sino también bebidas calientes que agradeceremos.

Bolsa botiquín

Un caso práctico que puede parecer ridículo, pero que estoy segura de que a todos nos ha pasado en alguna ocasión: Supongamos que estamos a -300 metros, en una zona de chorreo de agua, me resbalo, con la mala suerte de que al pararme, me hago un corte en la mano, me duele un mucho y me he salpicado los ojos con barro. Poniéndonos en el peor de los casos, voy a necesitar ayuda del exterior, mientras uno de los compañeros sale fuera de la cavidad a pedir ayuda, tendríamos que aplicar la regla de las 5 “R”, pero lo cierto, es que la mayoría de las veces, no precisamos este tipo de ayuda, por lo que en éste caso podríamos recurrir a nuestro botiquín para lavarnos los ojos con agua o suero fisiológico y la herida con agua y jabón, aplicar algún antiséptico, controlar que deje de sangrar ejerciendo presión y cubrir con un apósito estéril para evitar que se infecte mientras llegamos a superficie. Como nos duele, podemos tomarnos algún analgésico de los que habitualmente consumimos cuando nos duele algo y del que llevamos algunos comprimidos. Una vez en superficie, solicitaremos ayuda sanitaria para que nos curen de manera adecuada la herida (podemos por ejemplo, acudir al centro de salud más próximo).

El botiquín debemos transportarlo en un envase estanco y limpio. Para utilizarlo, es importante la higiene, por lo que nos retiraremos los guantes que solemos utilizar, sucios, para bien lavarnos las manos, o ponernos unos limpios. Es muy útil tener en la zona de acceso inmediato una gasa o compresa para limpiar la suciedad y secarnos las manos. Otra cosilla que a mi no suele faltarme, son unas cuantas pastillas potabilizadoras, que las llevo dentro de la manta térmica, no pesan, no ocupan espacio y no es la primera vez que me quedo sin agua en una cueva.

Pero lo más importante de todo y lo que generalmente hace de los accidentes más leves, verdaderas tragedias, es el frío y la humedad.

La hipotermia no “se cura”, se evita.

Manta térmica o reflexiva

Una vez que nuestro cuerpo se enfría, es muy difícil hacer que vuelva a entrar en calor en situaciones de baja actividad física. La hipotermia hay que verla venir y hay que evitarla, para ello es importante una correcta alimentación e hidratación antes y durante la actividad, abrigarnos y quitarnos las prendas húmedas si vamos a estar mucho tiempo inmóviles, resguardarnos en zonas “secas” y aislarnos lo máximo posible de las paredes y suelo frío.

He elaborado un pequeño cuadro-resumen con varias cosas básicas que podrían ser de utilidad en nuestro botiquín y que la gran mayoría sabemos utilizar, incluso si no es nuestro botiquín y lo encontramos en el de un compañero (de nada nos sirve una cánula orofaríngea (Guedel) si no sabemos cómo, para qué ni cuándo se utiliza). Espero que os sea de utilidad y ya sabéis que esto no son más que “las bases”, el botiquín de cada persona, es un mundo y cada uno lo organiza dependiendo de la actividad que vaya a realizar (duración, profundidad, número de personas)… Como habéis podido comprobar, no he puesto por ningún sitio tijeras, pero es porque siempre debemos llevar una navaja a la que acceder rápida y fácilmente.

¡Prudencia en las profundidades!

Manta Sirius: Para proteger del frío, la parte plateada hacia el cuerpo

Frontal de repuesto:

Vela y mechero: Como fuente generadora de calor e incluso de luz.

Venda elástica multiusos: Para inmovilizar tobillos, muñecas o sujetar los apósitos que cubren una herida previamente desinfectada.

Gasas: Para curas.

Compresas grandes: Las utilizaremos para taponar ejerciendo presión en caso de hemorragia.

Pañuelo cuadrangular: Puede utilizarse de cabestrillo, para limpiar, secar…

Esparadrapo de tela:

Puntos de sutura adhesivos:

Guantes estériles:

Depresores linguales: Pueden servirnos para inmovilizar un dedo.

Analgésico/Antiinflamatorio habitual: Tipo Paracetamol, Ibuprofeno, ¡¡Cuidado con las aspirinas!!

Suero fisiológico monodosis: Para lavado ocular, de heridas..

Antiséptico monodosis: Betadine, clorhexidina. Si es en gel, no se vuelca y no mancha tanto si se derrama

Aguja y jeringuilla estéril: Por si tenemos que cargar una jeringa de suero para hacer un lavado a presión de un ojo lleno de barro.

Jabón: Las pastillas pequeñas son muy útiles para lavado de manos o heridas.

Tipo de geles comunes en Trail/Running

Tanto los geles (Power Gel, Gu, Carboom, etc.) como las gomitas energéticas (Sport Beans, Shot Bloks, etc.) son una fuente concentrada de carbohidratos y deben ser consumidos con una cantidad adecuada de agua para que la absorción de los mismos sea rápida y para evitar problemas gástricos. Todos los geles son sintéticos, son preparados con ingredientes que no se consiguen de manera natural sino que son extraídos de alimentos, (glucosa, maltodextrinas, sacarosa), o son agregados químicos, (sabores artificiales y electrolitos). No hay geles orgánicos y son preparados con la intención de aportar energía y electrolitos de manera rápida.

Con respecto a su utilización, se observan 2 errores fundamentales:

1. Se consumen enteros en una sola toma y sin agua. Cada gel pequeño tiene aproximadamente 30 g de carbohidratos, el equivalente a 1 botella de 500 CC de Gatorade. Si los 30 g de carbohidratos llegan de una vez al estomago, su absorción es lenta y en muchos casos produce malestar estomacal, náuseas y hasta diarrea.

2. Se toma el gel junto con alguna bebida energética. Esto retrasa igualmente la absorción porque la cantidad de carbohidratos que llega es la del gel más la bebida energética y es mucho mayor a la proporción recomendada.

Por lo tanto, se recomienda:

Conseguir una proporción de 6-8% de carbohidrato por cada 100 CC de agua; es decir, por cada 6-8 g de carbohidratos del Gel o gomitas, tomar 100 CC de agua.

Para calcular la cantidad de agua que debes tomar con el gel o gomita, haz lo siguiente:

1. Revisa en la etiqueta, cuántos gramos de carbohidratos aporta el gel completo.

2. Divide el total de carbohidratos que aporta el gel entre 6. Ejemplo: 30 g /6= 5.

3. Multiplica el resultado anterior por 100 CC y te dará el volumen de agua que necesitas por cada  gel o paquete de gomitas. En el ejemplo: 5 x 100 CC agua = 500 CC de agua. Es decir, se necesitan 500 CC de agua por cada 30 g de carbohidratos del gel o gomitas.

Es importante recordar que los geles y gomitas se pueden utilizar igual que la bebida energética. Si desayunas antes del maratón o carrera de manera adecuada (ver nutrición e hidratación para un 10K o maratón: apuntes generales de nutrición e hidratación) puedes comenzar a usar los geles, gomitas o Gatorade  a partir de los 60min. La cantidad depende de tu peso. Si pesas menos de 60kg,  puedes usar de 1 a 1/2 gel, paquetes de gomitas o botellas de bebida energética (30-45g carbohidratos) por hora. Los geles y las gomitas deben estar siempre  acompañados de agua.   500 cc agua por cada 25-30g gel o gomitas.  Si pesas más de 60 kg. te corresponden 2gel o 2 paquetes de gomitas (ambos  con 1lt agua) o 2 botellas de bebida energética, a partir de los 60min. Si tomas bebida energética, nunca lo tomes junto con el gel. (Recomendaciones para seleccionar y utilizar bebidas energéticas)

En resumen, desde el punto de vista energético, son equivalentes: 500 cc de bebida energética, 30 g de gel y 30 g de gomitas.

Gentileza: Maratonista.com

Podemos confeccionarnos unos cabos para vía ferrata que cumplan la norma y para ello vas a necesitar una placa disipadora, dos mosquetones K (para vía ferrata de doble gesto) y un poco de cuerda, unos 4 m.

Antes de ponernos a confeccionar nuestros cabos de anclaje es preciso conocer qué debe cumplir un disipador para vía ferrata. Según la norma UNE-EN 958 para Sistemas de disipación de energía para uso en escalada en vía ferrata se deben cumplir los siguientes requisitos de seguridad:

• Mosquetones tipo K para ferrata de acuerdo a la norma EN 12275
• Fuerza estática requerida para poner en funcionamiento el sistema de disipación: superior a 1200 kg
• Fuerza de impacto máximo: 600 kg
• Longitud máxima de frenado: inferior a 1.200 mm.
• El sistema de disipación de energía debe soportar una fuerza estática de 900 kg. sin romperse

Para construir nuestras disipadoras hemos optado por la placa KISA de Kong. Las características de esta placa KISA (Kong  Impact Shock Absorber) son las que presento en el siguiente cuadro:

Con estos materiales podemos optar por dos modelos, un primer modelo en el que los cabos de anclaje son independizables del cabo disipador (esto último podría interpretarse como que no cumple la norma UNE-EN 958 en lo que respecta a que ésta dice que: el sistema de disipación de energía se debe montar de tal modo que sus componentes no se puedan desmontar, con la excepción de los conectores. Así en caso de caída de factor 5 y deterioro severo del cabo disipador, podríamos sustituir éste por otro trozo de cuerda.

Este modelo incluye un maillón rapide intermedio que une los cabos de anclaje y el cabo disipador. Para unir este modelo al arnés podemos optar por una cinta cosida homologada de dinema, o bien un maillón semicircular.

Para fabricar esta disipadora has de enhebrar la placa KISA tal y como indica el fabricante en función del diámetro elegido 9/11 mm., dejando 1200 mm. a un lado. Recomendamos hacer un nudo tope al final del cabo, pues las pruebas indican que el recorrido ha de ser inferior a los 1200 mm. pero para un peso de 80 kg. , si pesas más o si llevas una mochila (más la ropa, las botas, el casco, etc.) te puedes salir de la norma. El cabo que sobresale de la placa se une al maillón por medio de un nudo (el nudo simple sirve suficientemente bien pues la carga máxima va a ser inferior a 1.200 kg).

Con otro cabo, que hará las veces de cabo de anclaje, se sujetan los mosquetones K. Recomiendo unir los mosquetones al cabo con el nudo doble pescador. Este nudo pinza los mosquetones y conseguimos que trabajen siempre en la posición correcta, evitando que se giren en el momento menos indicado. La longitud de estos cabos va a depender del tamaño del usuario. Las vías ferratas se diseñan de tal forma que nunca nos encontremos en situación de factor 5 de caída. Así se colocan los anclajes a menos de 3 m. por lo que sólo nos queda un metro de margen para los cabos de anclaje. Luego, desde el arnés al mosquetón sería interesante que no haya más de 1 m.

Existe otra forma de preparar los cabos disipadores evitando el maillón/cinta cosida, con lo que eliminas un elemento de la cadena de seguridad prescindiendo del maillón simétrico que une los cabos de anclaje al cabo disipador.

En este caso un único cordino sirve de cabo de anclaje, cabo disipador y conexión al arnés. El otro cabo de anclaje se une a éste por medio de un nudo intermedio, que puede ser un nudo simple o un nudo en ocho por chicote. Se enhebra un cabo de tal forma que quede a un lado de la placa más de 1 m. sobre el que se hace el nudo de enlace. Tras la placa se deja por un lado 1.200 mm. para la disipación que se uede marcar con un poco de cinta americana y un poco más de cabo para unir la placa al arnés como si nos estuviéramos encordando. Se trata de un diseño sencillo pero ojo, hay que encordarse al arnés incluyendo el ojal de la placa, de lo contrario el sistema no funcionaría. El cabo disipador sobrante se recoje con una goma para que no se trabe durante la progresión. El nudo de unión al anclaje ha de ser un ocho por chicote pero de forma que los cabos queden enfrentados cerrando el anillo.

Se trata de una disipadora sencilla de fabricar pero sólo para usuarios avanzados. Si no estás seguro de como confeccionar y utilizar estos materiales, mejor que te rasques el bolsillo, que por unos euros más tienes una homologada.

Fuente: http://turiactivo.blogspot.com.es/

La iluminación y la fortaleza mental son factores fundamentales para afrontar la noche

Las carreras de montaña nocturnas están adquiriendo más popularidad que nunca entre los aficionados al trail running, pues cada vez son más los corredores que se animan a participar en este tipo de competiciones y a presentarle resistencia a la noche. Prueba de ello es la proliferación de estas carreras en los últimos años; Cataluña es un buen ejemplo: la Burriac Atac celebra su novena edición, la propia Cursa Nocturna dels Mussols va ya por la quinta entrega y el año pasado se estrenó Les Ànimes del Purgatori.

Cuando le preguntas a un corredor que ha probado una carrera nocturna, o al menos, una carrera que discurre en parte de noche (por ejemplo, la Transgrancanaria), porqué le atrae este tipo de competición, lo normal es que te refiera palabras como “diferente”, “especial” o “mágico”. Y no es para menos. Este tipo de experiencia es de las que se quedan grabadas en el recuerdo. Correr de noche por la montaña engancha.

Pero no todo es magia en las carreras nocturnas, éstas también entrañan ciertos riesgos que conviene tener muy en cuenta. No en vano, en recientes fechas, se perdían 15 corredores mientras participaban en el Trail Nocturno de Vilatuxe (Galicia). Para evitar estos peligros son necesarios dos ingredientes: una organización de carrera óptima, sobre todo en materia de señalización del trazado, y una concienciación no menos óptima del corredor que se enfrenta a la noche.

 1. ILUMINACIÓN

Para ver y correr en la oscuridad de la noche necesitamos luz. Podríamos iluminar el camino de diversos modos, pero la forma más extendida, más cómoda y más eficiente es colocar una fuente de iluminación en nuestra frente, es decir, utilizar un frontal (una buena opción: Led Lenser H7). Allá donde miremos se dirigirá la luz. No obstante, debemos dedicar un tiempo para acostumbrarnos a este tipo de iluminación porque ni nuestros ojos ni nuestro sistema perceptivo están configurados de serie para estas condiciones específicas. Poco a poco seremos capaces de percibir mejor la profundidad, las sombras y los matices del camino.

A la hora de elegir un frontal, al margen del precio, es importante tener en cuenta tres criterios:

• Potencia de iluminación
• Poco peso
• Durabilidad y fiabilidad de las baterías

Kilian Jornet nos advierte que, con el frío, las baterías pueden sufrir más y recomienda llevar baterías de repuesto en la mochila para evitar problemas. No pesan nada y nos pueden ahorrar un mal trago. Seb Chaigneau, por su parte, nos aconseja no tener la iluminación a máxima potencia en las ascensiones. No es necesario. Con este sencillo hábito ahorramos energía y dejamos reserva para cuando vamos más rápido, es decir, para los descensos.

Un frontal fiable es fundamental para afrontar una sesión noctura de correr por la montaña.

 2. ABRIGO

Durante la noche es normal que la temperatura descienda. Sobra decir que llevar ropa de abrigo adecuada es un must, mucho más si la carrera nocturna se celebra durante las estaciones del año más frías o si nos enfrentamos a un ultra trail en el que, por su larga duración, las condiciones meteorológicas pueden ser muy cambiantes. Ir bien abrigado es tan importante como ir bien iluminado.

 3. LOS OTROS SENTIDOS

La vista, tan protagonista durante el día, se ve resentida en estas condiciones y pierde capacidad de recepción. El amplio campo de acción que percibe el corredor diurno se reduce a los pocos metros iluminados por el frontal para el corredor nocturno. Por esto es importante fijarse en los otros sentidos, sobre todo en el oído, y evitar focalizar nuestra atención exclusivamente en la vista. Es importante y gratificante percibir lo que ocurre a nuestro alrededor a través del oído; aprender a escuchar la noche, aprender a correr con los otros sentidos.

4. PSICOLOGÍA

El factor psicológico es muy importante en las carreras nocturnas o en los ultras que involucran a la noche en su recorrido. Si el trail running diurno ya convierte a nuestra fortaleza mental en un factor decisivo, el trail running nocturno añade una complicación con la sensación de soledad. Este sensación, que para algunos es muy excitante, como una especie de diálogo íntimo entre el corredor y la montaña, puede resultar agobiante y agotadora para otros, sobre todo después de transcurridos varios kilómetros. Por otro lado, no ver nada más allá de unos metros tiene una ventaja obvia: no puedes mirar hacia arriba desde la ladera de la montaña y pensar lo mucho que te queda para coronar. Esto, desde luego, es un alivio.

 5. ENTRENAR EN GRUPO Y EN LUGARES CONOCIDOS

Debemos acometer las primeras sesiones de entrenamiento en lugares bien conocidos y, en lo posible, acompañados por otros corredores. Tanto el grupo como el terreno ya conocido reducen las posibilidades de perderse y, además, nos ayudan a probarnos en la oscuridad, a reconocer nuestras sensaciones y a intercambiar experiencias con nuestros compañeros y compañeras. El grupo facilita y acelera el aprendizaje necesario para hacerse a la noche.

 Texto: Redacción CdM

Imágenes: equipatetrailandrunning.com/espectadornegocios.com/utmb/nikirunning.com

Llegada a Zermatt (Suiza)

A la hora de realizar cualquier viaje existen una serie de cosas a tener en cuenta que, a pesar de parecer básicas, pueden llegar a olvidarse fácilmente si no estamos atentos. Esta situación puede producirse además muy especialmente cuando nuestro desplazamiento se debe a unas vacaciones de aventuras, ya que al margen de una serie de cosas que no debemos olvidar en nuestro equipaje para estar seguros y disfrutar de nuestras excursiones, cabe recordar algunas medidas de precaución para que no nos falte nada de lo necesario una vez que emprendamos nuestro viaje.

Un desplazamiento de ocio de estas características requiere, de esta forma, de un contenido en nuestra maleta completamente adaptado, y un recorrido programado que debe ser el adecuado para pasar unos días llenos de emociones con tranquilidad. De esta forma, resulta esencial tener en cuenta una serie de consejos útiles, que no sólo nos ayudarán en la no siempre sencilla tarea de completar nuestro equipaje para un viaje de aventuras sin olvidar nada de lo esencial, sino que nos ayudarán a vivir una experiencia placentera con seguridad:

Zoco de Chefchaouen (Marruecos)

• Sigue los mejores consejos y no olvides nada en tu viaje de aventuras
• Contacta con proveedores y agencias de viajes especializadas. Para que no te falte de nada en tu viaje de aventuras busca siempre agencias especializadas, o busca información en la red sobre todo lo referente al lugar que visitarás. No dejes de informarte de las actividades a realizar, y de cómo desarrollar tus excursiones de aventuras de la forma más segura posible.
• Lleva un listado con los números de emergencias de la zona en la que realizarás tu viaje. Este consejo resulta básico especialmente en este tipo de viajes, ya que tener a mano un listado con los números de emergencias locales, así como saber cómo contactar con ellos de la forma más sencilla posible, puede ahorrarte muchos disgustos y problemas en caso de sufrir cualquier tipo de accidente o percance.
• Ten todos tus documentos de identidad en regla. La información oficial relativa a nuestra persona debe ser siempre lo primero que incluyamos en la maleta, especialmente en viajes de aventuras, donde podemos encontrarnos en más de una situación complicada en la que necesitemos identificarnos de alguna forma. Sigue este consejo especialmente si tu estancia de aventuras se realiza en el extranjero, y no dejes de hacerte con moneda local con suficiente antelación para evitar comisiones desorbitadas en los centros de cambio de divisas.

Glaciar Perito Moreno (Argentina)

• Incluye en tu maleta la ropa adecuada. Resulta imprescindible que te informes previamente del clima y las condiciones meteorológicas de tu lugar de destino, especialmente si piensas dormir a la intemperie, o en cabañas y otro tipo de hospedajes no protegidos por construcciones más sólidas de piedra. Mete en tu mochila un chubasquero si el clima es muy húmedo, o ropa ligera para zonas muy calurosas, así como prendas especializadas, que podrás encontrar en esta página o en cualquier otra destinada a vestimenta de aventura.

• No dejes de llevar contigo cargadores para tus dispositivos móviles. Esto será fundamental para poder avisar en caso de accidentes, y si no tienes forma de cargar tu teléfono o dispositivo de comunicación, es importante hacerte con cargadores específicos de un solo uso o para cargas desde el coche.

Alpes (Francia)

• Compra una navaja y una linterna, y no dejes de incluir entre lo necesario un mini botiquín y productos de higiene básicos. Una navaja multiusos y una linterna te sacarán de muchos apuros cuando estés alejado de la civilización. Del mismo modo llevar productos de aseo como gel, champú, maquinillas de afeitar, un peine, y desodorante, será básico para cualquier viaje, así como un mini botiquín con algún medicamento para la diarrea y el dolor de cabeza, y con tiritas y alcohol para posibles heridas que puedas sufrir durante tu estancia de aventuras.

Por: E. Bueno

Fotos: Balti Felguera – HUMAVENTURA

Cuando haces una actividad outdoor potente, o cuando haces un trekking o un viaje de aventura, tu saco contribuye esencialmente a disfrutar de la actividad, sea cual sea esta.

La calidad del sueño cuando estás fuera de tu casa, va a condicionar de manera importante tu rendimiento y tus energías durante las horas diurnas, por lo tanto desde tu humor, hasta tu éxito en una salida puede verse afectado por una o muchas malas noches.

Vivac en la estación de esquí del valle de Nuría durante la travesía del GR11

Características de los sacos

La capacidad térmica, el peso, las dimensiones del saco dentro de la bolsa y su forma, son criterios determinantes que debemos tener en cuenta en el momento de elegir un saco de dormir.

Capacidad térmica
La capacidad térmica está determinada fundamentalmente por las siguientes características:
- El espesor de la capa aislante y su calidad.
- El tipo de construcción (alveolar, etc. )
- Los detalles técnicos (collarín, forma de la capucha, aislamiento de la cremallera, etc.) Estos tres factores determinan en gran medida las capacidades caloríficas de un saco, aquellas que permiten acumular con efectividad aire caliente en su interior.
El enemigo de este calor acumulado, no es solamente el frío, sino también la humedad. Incluso en un clima seco, se produce humedad durante el sueño, la cantidad varía de una persona a otra según su constitución física, así pues, la sensación de frío está ligada entre otros factores aparte de la temperatura, a la humedad.

Volumen
La compresibilidad del relleno así como el espesor de los tejidos, son criterios determinantes para el volumen, para los andinistas que viajan y transportan constantemente el saco, el volumen que tenga el saco plegado es importantísimo.
Cuanto más pequeño sea el saco plegado más sitio habrá en la mochila para transportar otras cosas. La relación óptima volumen-capacidad calorífica es uno de los grandes objetivos de cualquier buen fabricante de sacos.

Peso
El material de montaña moderno se caracteriza por su funcionalidad, su resistencia y su ligereza. Esto es especialmente así para los sacos de dormir. Trescientos o cuatrocientos gramos más o menos a la espalda, no es un tema sin importancia durante trekkings de muchos días o en actividades de mucha dificultad.
En la fabricación de un saco el relleno debe tener un peso específico muy bajo, los tejidos interiores y exteriores deben ser elegidos no sólo por la resistencia al rozamiento establecida por los test, sino también en función de su peso por metro cuadrado. Se trata pues de realizar, a partir de cada material empleado una relación ideal entre la capacidad térmica, el volumen y el peso. Por tanto deberás decidir qué es lo más importante para tí, y valorar en el momento de elegir tu saco de dormir el factor que creas determinante.

Dimensiones de un saco de dormir
Es importante tener un poco de libertad en los movimientos dentro del saco, esto no solamente aumenta el confort, sino también el aislamiento. Resultados de investigaciones recientes, demuestran que alrededor del 70% del conjunto de la capacidad térmica es producida por la capa aislante y alrededor del 30% por el espacio interior del saco, que contiene nuestro aire caliente.
Es importante que el saco no sea ni muy ancho ni muy estrecho, sino perderá una gran parte de sus propiedades.

Temperaturas
Las temperaturas mínimas de las que es capaz de aislar un saco, dependen en gran parte del metabolismo de cada persona y de su resistencia en general al frío. Por tanto, las cifras de temperaturas de uso que aparecen en este catálogo aunque son las que ha proporcionado cada fabricante, son indicativas pero en ningún caso pueden representar un garantía o un límite absoluto.
En consecuencia, es esencial que cada uno busque un saco que le convenga según su sensibilidad y las condiciones de temperatura de uso que prevea. No solamente hay diferencias importantes de sensibilidad a nivel de temperaturas entre diferentes personas, sino que una misma persona puede reaccionar de forma muy distinta durante una utilización del saco a otra posterior o anterior.

¿De qué depende esto?
- De tu propia sensibilidad al frío.
- De tu hábito a dormir en un saco.
- De tu estado físico general.
- Del día que lleves, fatiga, alimentación, etc.
- Resistirás mejor el frío si estas seco y limpio cuando te acuestes que si llegas cansado y sin posibilidad de lavarte.
- De la temperatura exterior, por supuesto, pero también de la humedad.
- De lo bien aislado del suelo que estés, un buen aislante es fundamental.
- De la ropa interior, calcetines, gorro que lleves, éstos aumentan el confort y en consecuencia la calidad del sueño.
- De lo protegido que estés del viento, incluso una leve brisa hace que el saco pierda gran parte de sus prestaciones.

NOTA IMPORTANTE
Comparar entre temperaturas dadas por diferentes marcas de sacos es siempre un tema delicado.
No existe una normativa o una escala de medida a nivel internacional o utilizada ampliamente. Cada marca hace su propia evaluación de las temperaturas de sus sacos y expone sus propias conclusiones.

Notas sobre las temperaturas

Vivac durante el GR11

Temperatura Extrema
Es la que puede soportar la persona de complexión menuda en caso límite

Temperatura CONFORT
Es aquella temperatura donde el individuo no nota ni el calor ni el frío. Esta temperatura dentro del mismo saco variará en función de la complexión y metabolismo de la persona.

-¿Cómo encontrar el saco de dormir idóneo en lo que se refiere a las temperaturas?
No existe un saco de dormir utilizable en todas las circunstancias y para todas las temperaturas. Es muy importante conocer las condiciones de uso, así como las condiciones climáticas en las que prevemos que vamos a usarlo.
No hay un saco de dormir para todo el año, un saco suficientemente caliente para el invierno, es excesivo para el verano, así como inútilmente pesado.
Para un uso estival escoge sacos cuya temperatura de confort llegue hasta 0ºC. Incluso en verano puede hacer frío y humedad. Por eso debemos tener en cuenta un cierto margen en las temperaturas a la hora de escoger el saco. Los sacos de dormir para verano no es necesario que sean sofisticados en cuanto a construcción, eso sí, una cremallera lateral que nos permita abrir completamente el saco e incluso utilizarlo como colcha es indispensable. Hoy en día, los modelos ultraligeros son, sin duda, los más indicados en este grupo, extraordinariamente compactos, ligerísimos y con prestaciones verdaderamente adecuadas para ser utilizados en viajes, refugios, en climas no muy fríos etc…
Para un uso intermedio en montaña, escoge sacos cuya temperatura de confort llegue hasta -10ºC. …estos deberán tener un buena construcción, collarín térmico, bandas de protección en las cremalleras, etc.. Para condiciones invernales en montaña escoge sacos cuya temperatura de confort llegue hasta -20ºC.
Deberán tener una construcción bien diseñada y bien efectuada, materiales de relleno, tejidos y demás soluciones técnicas deben ser irreprochables. No te la juegues, escoge sacos de marcas absolutamente conocidas, a -15ºC cualquier punto frío en la construcción se hace muy patente. Para condiciones realmente extremas escoge sacos cuya temperatura de uso alcance, al menos -40ºC. Pocas veces utilizarás un saco a tan bajas temperaturas y pocas marcas pueden construir uno eficaz para esas condiciones. Medita tu compra y prepara una buena cantidad de dinero…

- ¿Pluma o fibra sintética?
Para frío seco y temperaturas extremadamente bajas, la pluma es un producto natural de rendimiento incuestionable. Sus grandes ventajas son su peso y un volumen de transporte pequeño. La desventaja más importante de la pluma es la merma de su capacidad isotérmica bajo condiciones de alta humedad, así como el elevado tiempo necesario para su secado.
En condiciones húmedas, o húmedas y frías, las fibras sintéticas muestran cualidades mucho más ventajosas que la pluma. La absorción mínima de la humedad, el aislamiento isotérmico relativamente elevado en condiciones húmedas, y el hecho de poder secarse en poco tiempo son las ventajas más importantes de las fibras sintéticas.
Respecto de un saco de dormir con relleno de pluma, las fibras sintéticas son más pesadas y el volumen de transpiración es más importante.

Funcionamiento de un saco

Refugio antes de subir al Calar de Santa Bárbara

En un saco de dormir la pérdida de calor, puede producirse de cuatro formas diferentes: Evaporación, radiación, conducción y convección.

Evaporación
La humedad en la superficie de la piel o en el saco de dormir, se evapora y produce una sensación de frío. La ropa interior super transpirable tipo coolmax permite paliar en gran medida ese fenómeno. La ropa interior que se utilice debe absorber la menor cantidad de humedad posible y evacuarla al exterior lo mas posible.
Por este motivo, en muchos sacos de dormir, el forro interior, es de nylon sin inducir, éste transpira muy bien y permite el paso del vapor de agua sin absorber nada de humedad.

Radiación
Por el hecho natural de estar vivo, el cuerpo humano irradia constantemente calor hacia el exterior, tanto más cuanto más fría es la atmósfera que rodea el cuerpo.
La mejor forma de reducir este desperdicio de calor, es aislar el cuerpo del exterior con una capa de aire inmóvil. Este es el resultado que se obtiene con un relleno capaz de realizar un “inflado” máximo.
La radiación de calor es eficazmente reenviada por finas láminas reflectantes que incorporan muchos sacos. Los test de laboratorio, han probado que este tipo de láminas (parecidas en parte al papel de aluminio de los bocadillos) pueden aumentar mas de un 10% el poder calorífico de un saco sin modificar apenas su peso ni su transpirabilidad.

Conducción
Se trata del paso del calor entre dos objetos que se tocan. El objeto más caliente transmite calor al más frío.
Nosotros calentamos con el calor de nuestro cuerpo todo lo que tocamos con la piel. Es necesario pues, utilizar siempre un buen colchón o colchoneta aislante los ideales son las colchonetas autoinflables y las fijas fabricadas en Evamat, tipo Z-Rest o Ridge-Rest de Cascade Designs.

Convección
El aire calentado por el cuerpo tiende a escaparse, un nuevo aire frío ocupa su lugar y enfría el cuerpo.
La pérdida de calor, depende de la temperatura y de la rapidez con la que el aire nuevo llega.
Un collarín bien ceñido, impide la convección. En días con viento, se produce una convección importante y resulta recomendable utilizar una funda de vivac para obstaculizar su acción. Cuando hace mucho calor, la convección permite obtener un frescor agradable. En estos casos, bastante normales, detalles de construcción del saco como una buena cremallera lateral, son fundamentales y aumentan en gran medida la polivalencia del mismo.
No es el saco quien te calienta, eres tú quien calienta el saco con la temperatura de tu cuerpo. La función de un saco consiste únicamente en ralentizar la pérdida de calor del cuerpo.

 Algunas notas sobre la forma de los sacos

La forma de un saco, es también bastante importante a la hora de distinguirlos y aunque existen muchísimos perfiles distintos podríamos reagruparlos en dos grandes grupos o familias:

 Perfiles rectangulares: Son muy espaciosos y muy confortables si los utilizamos para dormir en zonas muy cálidas , podemos abrirlos completamente y utilizarlos como manta. Se utilizan fundamentalmente para camping en verano, para dormir en el coche, en lacaravana… etc. No son indicados para un uso alpinístico propiamente dicho, aunque pueden ser útiles en casos concretos.

Perfiles tipo momia:  Por lo que se refiere al aislamiento y otras propiedades, esta es la forma más eficaz . El saco con esta forma puede hacerse más ligero y con un menor volumen.
De las rodillas para abajo, debe ser más estrecho, a fin de tener menos volumen de aire para calentar y la zona no debe ser demasiado justa a fin de que los pies no compriman demasiado las capas aislantes y pierdan calor. Una forma trapezoidal de esa parte es ideal.
Una forma tipo momia óptima, debe tener más o menos la misma anchura desde los hombros hasta la cadera y sólo a partir de ésta, y hasta los pies, debe ir estrechándose progresivamente. Una forma en V que fuese estrechándose regularmente sobre toda la longitud del cuerpo, es menos conveniente.

Otros detalles de construcción de un saco

1- Base espaciosa
2- Tapéta térmica en cremallera
3- Ceñidor de cabeza
4- Capucha ajustable
5- Collar térmico ceñidor
6- Velcro® de ajuste en hombros
7- Costuras diferenciadas
8- Cremallera de doble cursor
9- Bandas anti-deslizantes
10- Cintas para colgar

Collarín aislante
Para los sacos de dormir pensados para temperaturas inferiores a -5ºC, un collarín aislante es indispensable para evitar la pérdida de calor por convección, sobre todo de la espalda. Conviene que pueda cerrarse por medio de un cordón o algún medio similar.

Cremalleras
Deben ser de alta calidad para soportar bien las tensiones, la suciedad, el desgaste y el frío. Es importante que puedan abrirse en los dos sentidos (por arriba y por abajo) para poder airear los pies cuando hace demasiado calor por la noche.
Normalmente los sacos de una misma marca utilizan cremalleras similares, y es posible unirlos entre ellos.
Hay que tener precaución si compramos dos sacos previendo que puedan unirse, que tengan cada uno la cremallera en distinto lado, uno en el izquierdo y otro en el derecho.

Banda térmica aislante de cremallera
Las cremalleras no deben constituir un punto débil en cuanto al aislamiento de un saco, por eso deben recubrirse con bandas protectoras mas o menos prestacionales en función de las pretensiones de cada saco.
Los sacos de verano o más simples, una simple banda sin aislar suele ser suficiente en temperaturas superiores a +5ºC de aquí hacia abajo las bandas aislantes se van sofisticando para conseguir un aislamiento homogéneo en todo el saco.

Capuchas en los sacos
La forma de la capucha, es algo esencial para la funcionalidad de un saco de dormir, los sacos de verano, pueden tener una capucha muy abierta y muy amplia. Pero para los sacos que también tienen que proteger la cabeza cuando se duerme por debajo de los 0ºC, es conveniente escoger una forma de capucha totalmente preformada.

Algunos consejos sobre los sacos

- Utiliza siempre una buena colchoneta aislante bajo tu saco, te protegerá del frío, de la humedad y de la suciedad del suelo.
- Una funda de vivac mejora también las prestaciones de tu saco y lo protege de los roces y la suciedad.
- Un saco sábana aumentará el confort térmico de tu saco y tu bienestar dentro de él. El saco sábana se adapta a la forma del cuerpo y constituye una capa aislante suplementaria al disminuir el efecto convección, además el saco no debe ser lavado tan frecuentemente.
- Es necesario airear el saco después de cada noche de uso antes de introducirlo en su funda, lo ideal sería dejarlo secar un rato al sol.
- Cuando introduzcas tu saco en la funda, no lo enrolles, introdúcelo siempre de forma distinta, embutiéndolo, esto desgasta un poco su revestimiento exterior pero es mejor para el relleno y en la montaña resulta más práctico este procedimiento.
- Si no dispones de tienda para dormir, debes buscar un emplazamiento protegido del viento y utilizar una funda de vivac. Un agujero en la nieve ofrece también una protección.
- Una buena colchoneta aislante es indispensable. La pérdida de calor por conducción que se efectúa por la parte inferior del saco es enorme.

Qué calentita…!!

Antes de meterte en el saco, recuerda que:

- Éste debe estar siempre seco, evita tocar objetos mojados o introducirte húmedo en el mismo.
- Métete en el saco cuando todavía conserves calor (no cuando estés ya muerto de frío).
- Toma si es posible una cena caliente. Bebe suficientemente, la deshidratación aumenta mucho la sensación de frío.
- El saco de dormir es una parte del equipo muy personal, no debería prestarse jamás.
- No es bueno para el relleno, conservar el saco de dormir mucho tiempo comprimido dentro de la funda de transporte (generalmente de tamaño pequeño). Cuando estés en casa mantén el saco guardado en una funda protectora grande y déjalo encima de un armario o algún sitio similar donde pueda estar lo mas extendido posible sin molestar, esto permitirá a tu saco conservar todas las propiedades de hinchado durante largo tiempo.
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Consejos sobre el lavado

-Si es posible, utiliza una funda interior (saco sábana) cuando utilices tu saco, esto permite proteger el saco y evita tener que lavarlo tan a menudo.
- En ningún caso utilices lavado en seco. Lo ideal, es lavadora a 30ºC con un programa de tejidos delicados, utiliza exclusivamente detergentes para tejidos delicados o mejor aún detergentes específicos para pluma, gore o tu tipo de saco concreto. Pon poca cantidad de jabón, menos de lo que indican las instrucciones es más que suficiente.
- Enjuagalo rápidamente y déjalo secar al aire (sin que le dé el sol).
- El secado en secadora no es muy recomendable, aunque hay algunas secadoras industriales que son adecuadas.

Materiales usados en los forros de sacos de dormir

Es hora de dormir. Travesía GR20 Córcega

*  Gore Dry Loft®. Membrana que protege de la nieve y de la lluvia ligera, a la vez que es altamente transpirable. Detiene completamente el viento, evitando la pérdida de calor.
*  Microlite®. Poliamida de alta tenacidad, muy ligera y repelente al agua. 54 g/m².
*   MicroMax®. Micropoliester de gran rendimiento. Repelente al agua y buen protector de la pluma gracias al poder de transpiración.
*  Nylon Oxford®. Extremadamente resistente y ligero. Usado para las zonas de mayor estrés y desgaste.
* Nylon RipStop®. Tratamiento antidesgarro que se le confiere al tejido mediante un cuadrillé.
* Nylon Taffeta®. Nylon superligero repelente al agua, corta-viento y muy resistente a la abrasión.
*  Pertex P4®. Nylon Taffeta de alta calidad. 54 g/m².
*  Powertex®. Laminado impermeable, transpirable y cortaviento.
*   Silky Taffeta®. Fina, suave y ligera malla de nylon.
* Sofitex 2000®. Membrana con una impermeabilidad de 10.000 mm de columna de agua, una transpirabilidad de 7.000 g/m² 24 h y cortaviento.
* Super Microfibre®. Microfibra de poliester ligera y muy transpirable. Alta resistencia al viento, el agua y los rayos UV.
* VaporWick® Taffeta. Suave tejido con un tejido con un alto poder de expulsión de humedad.

Rellenos de fibra de sacos de dormir

*   Hollofil II®.  Fibras huecas de poliester Dacron, con 4 canales y siliconadas. Suave al tacto y resistente al lavado.
*  Hollowfibre 4®. Fibra con 4 canales huecos en su interior, que retienen hasta un 20% más de calor que una fibra sólida, incluso en mojado. Anti-alérgico y muy resistente al lavado.
*  LCW®. Poliéster siliconado que entremezcla un 70% de fibras huecas (ligeras y atrapan eficazmente el calor) y un 30% de microfibras espirales (elásticas para mantener el loft).
*  Micro-loft®. Microfibra con un gran poder de retención calorífico incluso en mojado y reducido volumen. Anti-alérgico y muy resistente al lavado.
* Polarguard® 3D. Fibra continua resistente y duradera. Altamente comprimible en reducidos espacios, tiene un alto poder de retención térmica y un peso similar al de la pluma.
* Thermolite® Extreme. Combinación de 3 fibras. La primera tiene un fino denier para una buena retención térmica y compactibilidad. La segunda otorga gran resistencia y durabilidad al tejido. La última está anillada configurando una especie de muelles que propician el loft. Es anti-alérgico, inhodoro, resistente al lavado y seca rápido.
* Thinsulate® Liteloft. 75% poliéster y 25% polipropileno. Las fibras individuales tienen una camisa exterior con un punto de fusión menor que el alma interior. Con ello se soporta mejor el desgarre que soportan los cajones sintéticos que lo llevarían a un pronto envejecimiento. Es ideal para utilizaciones en que continuamente se mete y saca el saco de su funda. Gran poder térmico.
* Trevira® Fill. Fino entrelazado de fibras elásticas que forman millones de cámaras de aire. Desplaza la humedad hacia el exterior y mantiene el calor, confiriendo un mayor confort. Un acabado con silicona permite a la fibra obtener una gran capacidad de deslizamiento, suavidad y poder de recuperación.  No retiene el polvo ni produce alergias.

Cortesía Sector Aventura. Fotos Balti Felguera

Retomamos para vosotr@s este nudo que ya debe formar parte de nuestra técnica para instalar, y que ya fue publicado y dado a conocer el año pasado.

Se realizaron multitud de pruebas de resistencia con diferentes tipos de cuerdas y diametros. En determinados tipos de cuerdas la resistencia fue mayor que el nudo ocho.

El nudo es unidireccional. La cuerda que carga es la que sale por el bucle de abajo, que es la sale por el lateral derecho.

Tiene la ventaja de que después de una carga se afloja más facil, y la cuerda que es mordida no se desliza.

Un nudo ha sido desarrollado por Víctor Suárez con la colaboración de Manuel Durán. Ambos realizaron estudios y pruebas de resistencia con dinamómetro.
Fácil y rápido de hacer, resistente, fácil de deshacer ya que no se azoca, no desliza, gasta poca cuerda, esta son las ventajas más destacables.
Un nudo con una resistencia igualable y en algún caso superando al nudo ocho pero con la ventaja que se deshace incluso con grandes cargas, facilitando el desmontaje de las instalaciones que se realizan habitualmente en la práctica de la espeleología y el descenso de cañones.

GoPro ya anunció el año pasado el lanzamiento de la nueva cámara HERO3. Esta nueva versión de la cámara de video más conocida por todos los practicantes de deportes de exterior llega con un diseño más compacto, mucha más potencia y tres versiones diferentes para adaptarse a todos los bolsillos. Entre las novedades más interesantes de la nueva HERO3, destacan su nuevo procesador de imagen el doble de potente capaz de grabar video incluso a una resolución de 4k (4 veces el tamaño 1080P) con una tasa de 15 fps, y la compatibilidad WiFi incluida de serie en todas las versiones de la nueva GoPro HERO3.

GoPro HERO3. La cámara de video más avanzada del momento

La nueva GoPro HERO3 se presenta un 30% más ligera, un 25% más delgada y un 100% más avanzada que sus antecesoras. Con su nuevo procesador de imagen más rápido y mucho más potente, la HERO3 ofrece nuevas posibilidades en la grabación de video, ofreciendo imágenes dos veces más nítidas que los modelos anteriores y un mejor rendimiento en la grabación de video en condiciones de poca luz. Por si fuera poco, también añade nuevos e increíbles modos de video, como la capacidad de grabar video a 720P con una tasa de 120 fps o de grabar video a la asombrosa resolución de 4k (4 veces el tamaño de 1080P) con una tasa de 15 fps.

Todas las versiones de la nueva HERO3 añaden la funcionalidad WiFi de serie, sin necesidad de accesorios opcionales. Además de los nuevos modos de video, la nueva cámara de GoPro es capaz de tomar fotografías en modo continuo a una resolución de 12MP con un intervalo de 3, 5,10 o 30 imágenes por segundo. En lo referente al audio, los ingenieros de GoPro han rediseñado completamente la HERO3 mejorando la captura de sonido y optimizando su famoso filtro de reducción de ruido del viento.

Con respecto al tamaño, la GoPro HERO3 se hace más ligera y delgada gracias a su nuevo conector Micro HDMI para la salida de video, su conector MicroUSB para la carga o transferencia de datos de la cámara y a su nueva tarjeta de tipo MicroSD para el almacenamiento de los videos y fotografías capturados. Con estos nuevos componentes de tipo Micro, la HERO3 reduce su tamaño y presenta una anchura de 20 milímetros menor con un peso un 30% más ligero que las versiones anteriores.

La nueva cámara de video GoPro HERO3 llega en tres versiones diferentes con precios adaptados a todos los bolsillos. La versión White Edition de entrada de gama aparece como una versión actualizada de la GoPro HERO original con WiFi integrado, mientras que la versión Silver Edition presenta unas características técnicas muy similares a la HERO2. La versión Black Edition es el buque insignia de las cámaras HERO, con todos los avances y las capacidades de esta nueva HERO3 disponibles en esta versión.

GoPro HERO3 White Edition

• Grabación de video a 1080P/30fps, 960P/30fps y 720P/60fps
• Captura de fotografías a 5MP
• Hasta 3 fotografías por segundo en modo de captura continua
• WiFi integrado
• Nueva carcasa más solida y resistente
• Precio de 249 euros

GoPro HERO3 Silver Edition

• Grabación de video a 1080P/30fps, 960P/48fps y 720P/60fps
• Captura de fotografías a 11MP
• Hasta 10 fotografías por segundo en modo de captura continua
• WiFi integrado
• Ajustes personalizados Protune y Balance de blancos
• Nueva carcasa más solida y resistente
• Precio de 349 euros

GoPro HERO3 Black Edition

• Grabación de video a 4k/15fps, 2.7k/30fps, 1440P/48fps, 1080P/60fps, 960P/100fps y 720P/120fps
• Captura de fotografías a 12MP
• Hasta 30 fotografías por segundo en modo de captura continua
• WiFi integrado
• Control remoto incluido
• Ajustes personalizados Protune, balance de blancos, modo de captura de fotografías y capacidades Foto en Video
• Nueva carcasa más solida y resistente
• Precio de 449 euros

Vídeo promocional

http://youtu.be/A3PDXmYoF5U

El elemento de amarre absorbedor es la unión de seguridad indispensable entre el cuerpo humano y el cable de la vía ferrata. Su rol de absorbedor de energía es clave para que el usuario resista la detención de una caída. Los recientes elementos de amarre por desgarro permiten controlar fácilmente si el absorbedor
ya se ha desgarrado.

Al final del elemento de amarre, los mosquetones de conexión están sometidos a un rozamiento repetido en el cable, lo que acentúa su desgaste. Sus mecanismos de apertura/cierre y de bloqueo están solicitados permanentemente.

Antes de cualquier utilización, comprueba en el elemento absorbedor:

- El estado de las cintas y de las costuras de seguridad (de color diferente).
- La ausencia de cortes y desgaste.
- Abre la protección del absorbedor, saca la cinta de desgarro e inspecciona que no esté desgarrada.
- En los mosquetones, comprueba la ausencia de fisuras, deformaciones y desgaste excesivo (máximo 1 mm).
- Realiza una prueba de funcionamiento de los mecanismos de apertura y cierre del gatillo (abre el gatillo y comprueba que se cierra y queda bloqueado automáticamente cuando lo sueltas. Añade una gota de aceite si es necesario. Comprueba que el muelle de retorno del gatillo lo devuelva a su lugar inicial de forma rápida).
- El orificio del Keylock, a nivel del gatillo, no debe estar obturado (tierra, piedrecitas…).
- Para los mosquetones EASHOOK, aprieta el gatillo y asegúrate de que queda cerrado.
- Nunca reutilices un elemento de amarre absorbedor después de un golpe que haya provocado un desgarro, ni que sea mínimo, del sistema de absorción (por deslizamiento o desgarro).

Desecha el elemento de amarre, o los mosquetones :

- Si los resultados de la verificación no son satisfactorios.
- Después de un golpe importante.
- Si dudas de su fiabilidad.

Cortesía Blog entre Montañas